Mois : février 2019

Attention, c’est long…

Le matin, balade autour de Tad Lo

Lavage de moto à pas cher

Découverte de la cascade

Et les éléphants…

Même pas peur…

L’après-midi, visite chez Captain Hook, dans un village hors du temps ou presque Kok Phoung Taï., un peu Amish. On a de la chance, il n’y a avec nous qu’un jeune couple de français et un anglais.

Ils cultivent et vendent leur café, contre de l’argent depuis 17 ans. L’électricité est arrivée au village en 2009, la télé en 2012, les mobylettes commencent à arriver…

Je pique en partie le texte de cette rencontre à « Guillaume-est-ailleurs.com », trop la flemme et il raconte bien, je mettrais son texte entre guillemets et le mien sans et les photos sont de moi 😉

 » Tout le village est animiste, c’est à dire que ses habitants croient en une force vitale qui habite chaque être vivant, chaque objet ainsi que les éléments naturels (tels que l’eau, l’air…).Ces âmes ou ces esprits mystiques, manifestations de défunts ou de divinités animales, peuvent agir sur le monde, de manière bénéfique… ou non. Il convient donc de leur vouer un culte. Ainsi défini, comme « croyance à l’âme et à une vie future et, corrélativement, croyance à des divinités directrices et des esprits subordonnés ».Captain Hook nous explique que dans son village, chaque décision doit être prise en présence du gourou ou du chaman qui invoquent les esprits les soirs de pleine lune pour en tirer une réponse.Ils ont même une forêt où vivent les esprits, et dans laquelle personne n’a le droit de pénétrer. »

« Dans le village de Captain Hook, les hommes peuvent avoir autant de femmes qu’ils le souhaitent. La première est choisie par leurs parents, Ils peuvent choisir les suivantes. Plus un homme a de femmes, moins il a besoin de travailler puisque ce sont essentiellement les femmes qui travaillent, en revanche, il doit se coltiner toutes SES belles familles dans sa maison ce qui fait passer la série « Sept à la maison » pour une famille de rigolos ! La plus grande famille du village compte 80 membres, qui vivent dans une maison qui, malgré les ajouts de pièces, n’est finalement pas si grande que ça ! Les femmes, que dis-je, les petites filles, peuvent se marier dès l’âge de 8 ans. Un homme du village, qui a 20 ans, est d’ailleurs marié avec une petite de 8 ans… Malgré tout, il reste un peu de séduction dans ce monde qui semble si loin du nôtre. Captain Hook nous emmène dans la forêt et coupe une feuille d’un arbre qu’ils appellent « le romantique ». Il la positionne entre ses mains et en soufflant dedans crée un son qui est en réalité une alerte destinée à la fille que l’homme veut séduire. Il nous explique qu’ainsi, depuis la forêt, le jeune homme peut prévenir sa dulcinée de sa venue sans que son père sache qui est l’homme derrière cet appel. Malynx le lynx ! »

« Lorsqu’une femme enceinte arrive au terme de sa grossesse, elle doit se rendre dans le cimetière dans la forêt pour y accoucher. Ainsi, si les morts doivent être enterrés à l’extérieur du village pour ne pas que leurs esprits hantent les maisons, il faut croire que la femme enceinte n’est pas considérée comme des masses plus bienveillante que ces derniers ! Quelques jours après l’accouchement elle est en droit de revenir au village. Là encore, le rituel lui demande de traverser une sorte de mur de feu pour se purifier  et elle doit rencontrer le gourou qui organise une cérémonie lors de laquelle il demande à la mère si elle estime que son bébé est bon ou mauvais. Si selon elle c’est un « mauvais bébé », alors celui-ci sera abandonné en dehors du village. Après ça, lors de chaque pleine lune, les parents du bébé devront raconter leurs rêves au gourou. Tant qu’il estimera que le rêve de la nuit n’est pas bon, le bébé n’aura pas de nom. Ce qui fait qu’un enfant peut passer plusieurs années sans avoir de prénom… Le jour où le rêve raconté plaira au gourou, il le retranscrira sous forme d’un prénom qui sera alors celui de l’enfant. »

 » Ici, personne ne va chez le médecin. La médecine est uniquement pratiquée avec les plantes ou les insectes trouvés aux alentours du village. Vers, vomissements, brûlures, diarrhée… à chaque maux sa solution. Les fourmis rouges servent même de déodorant ! Captain Hook nous montre quelques plantes et nous explique leurs propriétés. » Moi, j’ai trouvé ça hyper passionnant, même si c’est flippant de se dire qu’en cas d’échec des plantes ou des insectes, après l’intervention du gourou puis du champagne, si rien n’y a fait, c’est la mort. Personne ne prend de médicaments ( sauf lui et sa famille, mais en cachette) et personne ne va à l’hôpital…

On a mangé une fourmi Paul et moi, il avait enlevé la tête. C’est bon, c’est citronné

« Le gourou et le chaman du village (chacun a un rôle bien précis) pratiquent deux sortes de magie : la blanche, pour attirer le bien ; et la noire, pour jeter le mal sur quelqu’un. Mr Hook ayant d’après ce que j’ai compris, fait l’objet d’un sort de magie noire, il n’a pas trop trop trainé sur la question. » Ils sont payés,et cher, pour chaque intervention, maladie, baptême, mariage, décès, décision à prendre…tout est payé en nature, poulets, cochons, vaches ou buffles selon l’importance de la demande.

À nous, il a expliqué que c’était parce qu’il était parti du village, qu’il n’avait pris qu’une femme et qu’il avait introduit des touristes dans le village (mais il a bien compris l’enjeu économique qu’il y avait à le faire et il veut que la jeune génération aille à l’école et parle anglais en plus du lao).

Voilà une partie de l’histoire :

« Dans son village, la majorité des habitants ne savent ni lire ni écrire, ni même parler Lao. Ils communiquent avec le dialecte propre à leur village. Captain Hook, de son vrai nom Mr Hook (ça reste classe), lui, parle un très bon anglais, avec un vocabulaire très riche. Il nous explique qu’à huit ans environ (il est difficile pour lui de dater les événements de sa vie car il ne connait pas sa date de naissance et donc son âge, à trois ans près), ses parents lui ont choisi, comme c’est la coutume, une femme pour se marier, mais il a refusé, préférant aller à l’école. À 13 ans, rebelote, nouvelle femme, nouveau refus, et Mr Hook part étudier dans le village de sa maîtresse d’école puis à Bangkok jusqu’à l’âge de 21 ans où il retourne dans son village natal. Ses parents lui soumettent alors un ultimatum : soit il doit se marier avec la femme qu’ils auront une troisième fois choisie soit il sera banni du village (simple et efficace). Mr Hook a cédé. Pour être tout a fait juste, sachant que s’il décidait de refuser, sa famille aurait été bannie avec lui après avoir reçu un sort de malheur sur eux et les générations futures, Captain Hook a capitulé sous la pression du village et de ses parents, fervents animistes, qui auraient été anéantis par une telle décision. Mais l’histoire ne s’arrête pas là ! Car si les règles du village sont très strictes, il y en a une (autre) dont Captain Hook a fait les frais : la virginité des deux mariés avant la première union. Même si l’on dit que ce qui se passe à Bangkok reste à Bangkok, on ne ment pas si facilement aux esprits et au gourou ! Hook eu beau nier,  il fut convoqué avec son père par le gourou. Ce dernier prépara une mixture mélangeant du sang de poulet fraîchement égorgé avec de l’eau sale, et ordonna au jeune homme de boire cette potion. S’il était coupable, il mourrait dans trois jours, sinon, tout irait « bien ». Prenant peur, le père de Hook a décidé de payer la survie de son fils en offrant aux membres du villages plusieurs cochons, poulets et autres animaux. Malgré ça et depuis le décès de son papa (dont il a été tenu pour responsable, à cause des mauvais esprits pesant sur lui…), Mr Hook n’a plus le droit d’aller visiter les maisons des autres membres du villages, ni d’en sortir seul…

Désormais, il habite dans sa maison avec sa femme  (il n’est pas polygame) et son enfant, qu’il a appelé Pan (comme Peter Pan) sans passer par le gourou ! »

Il nous a expliqué l’histoire du café dans le monde, comment il avait été introduit au Laos et comment les Vietnamiens en ont fait commerce ici très rapidement. C’était incroyable de l’écouter parler, de pouvoir poser toutes les questions qui nous sont venues à l’esprit et auxquelles il a su répondre sans hésiter, le tout dans un anglais parfait.

Le café est filtré dans un bambou et on le boit dans des tasses en bambou

C’était une bonne journée 🙂

Départ pour trois jours de moto sur le plateau des Bolovens. Au programme cascades, villages typiques, plantations de thé et café et même de fraises, et un peu de fraîcheur, le plateau culmine à 1000 m.

Peu de texte cette fois, il y aura des commentaires sur les photos 😉

Dernier lever de soleil sur le Mekong, c’est couvert ce matin 😦

Notre programme de la journée

La traversée fantastique

La cascade de Passuam, déjà faite avec Philippe et Marie il y a 3 ans et toute seule l’année dernière mais je ne m’en lasse pas et on peut s’y baigner. L’équipe de l’association « la Toupie » rencontrée tout à fait par hasard alors que je devais les contacter pour qu’on se voit ! Discussion très intéressante sur le bénévolat au Laos avec le président, marié à une laotienne.

Deuxième tronçon , arrêt pour boire café chez un caféier.

Troisième tronçon, enfin arrivés, un peu avant la nuit, ce qui nous a laissé le temps de chercher une guesthouse pour les deux nuits.

Notre chambre à Tad Lo, vue l’heure tardive, on n’a pas fait les difficiles…

Mardi 19

Levés de bonne heure pour la cérémonie des offrandes. On aurait pu aller la voir à Wat Phou, il paraît que c’est incroyable de voir ces milliers de fidèles donner leurs offrandes aux quelques 300 moines venus de tout le Laos et même de Thaïlande pour certains, mais là, il aurait fallu partir à 6h ! Notre cérémonie (à 7h) est plus modeste mais ne manque pas de charme, et je suis surprise qu’on ait le droit de faire des offrandes alors qu’on n’est pas boudhiste, mais ça n’a pas l’air d’être un problème.

Les moines ont des serviteurs qui les suivent avec de grands sacs plastiques dans lesquelles ils mettent des offrandes en vrac, y compris le riz gluant, mais pas les billets quand même ! Les offrandes sont variées, en fonction des moyens des gens. Il faut au moins donner du riz et un petit billet. Le reste est laissé libre et aujourd’hui, les gens donnent plus parce que c’est la fête, friandises, fruits, objets…D’habitude, ils ne recueillent que de la nourriture auprès de la population.

La ville de Champassak est divisée en quartiers, chaque a son temple et ses moines. D’après ce que j’ai pu comprendre, il y a une espèce de lutte de pouvoir entre les différents quartiers pour être bien vus du maire ou du gouverneur, je ne sais pas trop. Nivalanh parle bien français mais des fois, j’ai vraiment du mal à la suivre, elle a un sacré accent et Claude l’interrompt souvent pour rajouter quelque chose, du coup, c’est confus. A ce que j’ai cru comprendre, la famille de Nilavanh avait une grande renommée et beaucoup de terre jusqu’en 1975, date à laquelle les communistes du Cambodge et du Vietnam,prenant le pouvoir dans leurs pays respectifs, seront imités par certains au Laos, instaurant la République Démocratique Populaire Lao. Plus de 40000 laotiens seront envoyés dans des camps et 8% de la population va fuir, dont Nilavanh et sa famille qui viendront se réfugier en France. Ils reviendront pour certains dans les années 2000, mais ont été spoliés de la plupart de leur terres et de leurs habitations. La mère de Nilavanh a quand même pu récupérer certains biens et elle est « gourou » (à priori, ça n’a pas le même sens que chez nous, ce n’est pas péjoratif du tout), d’où une certaine « renommée » dans la ville de cette famille.

Au programme aujourd’hui, hôpital et école puis sieste pour Paul pendant que je fais une petite lessive (je vous rassure, c’est exceptionnel, je la fais faire la plupart du temps), avant d’aller au Wat Phou voir la soirée de clôture du festival.

On part donc à Dontalat, je suis contente de montrer à Paul la route que j’ai empruntée ces 15 derniers jours et les endroits où j’ai travaillé, il devient très vite doué pour éviter les vaches, les chiens, les mini-tracteurs…

À l’hôpital, c’est le désert… Pas un médecin, quelques infirmières, quelques patients hospitalisés, mais personne dans le hall d’attente. Je demande où est Choun à une infirmière qui me fait comprendre qu’il n’est pas là, que c’est Wat Phou. J’en conclus que pendant ces trois jours de festival, personne n’est malade… On laisse toutes les orthèses à l’infirmière à qui j’arrive à faire comprendre que je compte sur elle pour les donner à Choun (lequel m’enverra un message le lendemain pour me remercier).

Puis direction l’école où c’est la même déception, personne, c’est Wat Phou ! On donne les affaires de bébé que Paul m’avait amenées à des familles voisines de l’école qui ont des petits enfants. Je savais que Sophavanh leur avait offertes celles que je lui avais amenées.

De retour à la guesthouse, on s’installe, Paul découvre ma résidence secondaire, trouve que c’est paisible (même si c’est plus animé que d’habitude à cause des trois jours de fête).

En fin d’après-midi, nous nous rendons sur le site de Wat Phou pour la cérémonie des lumières qui a lieu vers 19 heures, en arrivant plus tôt, ça nous laisse le temps de nous imprégner des lieux, mais pas de monter tout en haut de la colline pour voir le Bouddha.

Il paraît que c’est leur Woodstock…c’est déroutant ce mélange de religion et de foire à tout. Heureusement qu’on nous a prévenu que ce serait sale… C’est quand même un choc quand on découvre l’état du site après trois jours de festival.

Il n’y a pas grand-monde encore, c’est le break avant la soirée. Il y a 1 km de marchands ambulants, bouffe, fringues, chaussures, jouets, téléphones…et au bout de cette allée, deux stands de moines, on a l’impression qu’ils recrutent, comme sur les stands de l’armée au salon de l’étudiant 😉

Le site est divisé en deux, une partie à l’entrée pour les païens et plus loin vers le temple pour les fidèles. De ce côté, il y a des femmes moines sur les deux côtés de l’allée, elles sont en blanc et proposent des bracelets assortis de prières moyennant un petit billet. Après avoir marché un peu, nous nous risquons à goûter la nourriture locale, demi poulet sur sa broche, sticky rice et salade de papaye verte. Ce n’est pas mauvais mais très épicé.

On achète des lanternes pour participer avec tout le monde et on déambule un peu au milieu des gens qui commencent à affluer. Il y a tout d’abord une longue procession, des moines sont suivis par la foule, chacun a une torche, une bougie, c’est très joli. Petit à petit, des lanternes s’élèvent dans le ciel, nous faisons partir les nôtres qui s’envolent haut et longtemps. On a chassé nos mauvais esprits et envoyé nos prières au ciel.

À la fin de la prière qui a duré 30 minutes (pendant lesquelles toutes les musiques se sont arrêtées), place à la fête, il y a un bar à bière avec un DJ, un groupe de chanteurs juste en face puis un autre plus loin encore, je ne sais pas comment ils arrivent à jouer, tous les sons se mélangent, c’est très fort.

Nous finissons la soirée sur une esplanade avec une scène qui rappelle celle de Beauregard (en plus petit), la foule est assez dense, on se met au fond, en retrait, pour pouvoir tout voir. Autour de nous, certains sont venus jusque-là en scooter et sont assis dessus pour profiter pleinement du spectacle, c’est la version du « drive-in » à la laotienne dixit Paul. C’est très familial aussi.

Il y a une première partie avec un duo de chanteurs, on ne comprend pas les paroles de leurs chansons mais aux gestes, très suggestifs, ça parle de sexe, ce qui est étonnant quand on sait qu’ils sont très pudiques, qu’ils ne se touchent jamais en public, et pas vraiment en privé non plus. Après eux, le chanteur vedette est un thaïlandais très célèbre à en croire l’enthousiasme qu’il déclenche à son arrivée. Ses chansons sont plutôt sympas. Les laotiens n’applaudissent pas, mais pas du tout, au mieux, ils bougent leurs bras en l’air ! C’est bizarre pour nous mais ils ont l’air de s’éclater et le chanteur enchaîne ses chansons après un petit blanc entre chaque. On passe une bonne soirée et on rentre sans encombre, sans vache sur la route (elles dorment) et avant la plupart des gens, comme recommandé par le proprio de la guesthouse, pour éviter les gens bourrés, vu comme ils conduisent quand ils sont sobres, je n’ose pas imaginer après quelques bières ou leur whisky local…

C’est enfin la journée où je récupère Paul 🙂

Tout s’enchaîne super bien, mon avion est à l’heure, ma valise sort dans les premières, je négocie un taxi rapidement pour aller déposer mes sacs chez le loueur de moto, Miss Noy et Yves. Celui-ci me conseille sur le meilleur moyen de rallier la frontière. Je file donc en tuktuk jusqu’au marché où je suis interpellée par un gars qui me demande où je vais. Aux mots Chong Mek, il me dirige vers un minivan qui, j’espère ne fera pas comme celui d’hier. Dans les 10 minutes, le van est rempli de femmes, dont une qui engage tout de suite la conversation avec moi en anglais. En 45 minutes de trajet, elle me raconte sa vie, son espoir d’obtenir un visa de deux ans pour l’Angleterre où elle veut rejoindre son boyfriend qui travaille, un européen à ce que je crois comprendre. Elle ne compte pas travailler là-bas mais s’occuper de lui, tenir la maison et perfectionner son anglais. Elle veut échapper à sa famille elle admire le fait qu’on ne vive pas tous ensemble , toute génération confondue en Europe. Elle me donne un cours de laotien, j’apprends beaucoup avec elle, c’est vrai que, dès que je peux, je demande à mes interlocuteurs laotiens de me traduire, de me faire prononcer des phrases, de m’expliquer leur langue.

Le voyage passe très vite et à 10h30 tapantes, je suis devant les bureaux de l’immigration, incroyable ! Mais pas de Paul, je m’y attendais un peu, je commence à savoir qu’ici, il faut savoir attendre. Je lui avais expliqué comment venir de Ubon-centre jusqu’à la frontière située à une centaine de km, trouver un bus, mais qu’il n’y aurait pas d’horaires ici ou approximativement, et espérer qu’il ne s’arrête pas trop en chemin…mauvaise pioche, il était dans un bus qui a mis 2h30 pour faire le trajet…

Il arrive à midi, avec la grosse valise que j’avais remplie d’orthèses et de vêtements pour les laotiens. Assez rapidement, il est débarrassé des formalités d’immigration et moyennant 30$ et une photo d’identité, il récupère son visa d’un mois. Pour retourner sur Pakse, on prend un taxi, c’est plus cher mais je n’ai pas envie de partager Paul avec une dizaine de personnes qui vont nous dévisager et nous parler.

Chez Miss Noy, deux motos nous attendent. J’avais pensé à acheter des tendeurs, nous voici chargés comme de vrais laotiens, et prêts à rouler jusqu’à Champassak. Le temps de chercher une station-service et un distributeur, Paul est complètement au fait de la conduite dans le pays et de son absence totale de code de la route. Pour couronner le tout, il est 16 heures et c’est la sortie de l’école donc scooter, vélo, voiture, tout ça mélangé dans un joyeux bazar. Heureusement qu’il a son permis moto ça me rassure sur sa capacité à se débrouiller.

Sur la route, qui d’habitude est déserte, il y a un flot incessant de véhicules en tout genre. J’avais oublié Le festival de Wat Phou, sorte de grand rassemblement à la fois religieux et païen qui a lieu pendant trois jours au moment de la troisième pleine lune après le premier jour de l’année laotienne. Malgré ça, nous arrivons sans encombre à la guesthouse où nous ne faisons que déposer les sacs parce que nous dormons chez Claude et Nilavanh.

Dimanche

Levée aux aurores, il paraît que le lever de soleil sur le lac est à voir alors je suis sur le pont ( au sens propre comme au figuré) pour assister à ça. Manque de bol, le ciel est couvert et ça ne se lèvera pas de la journée, tant pis, ça ne m’empêchera pas de me balader, les photos seront juste moins lumineuses. Je suis bien contente d’avoir pris ma polaire et mon anorak (tout léger, pas un truc pour le ski !) comme conseillé dans les guides, il fait très frisquet (15°) tant que je suis dans les montagnes (même si ce n’est pas si haut, dans les 500 m environ).

C’est un peu bizarre tous ces arbres morts, univers Tim Burton…

Arrivée sans incident, mais non sans deux-trois frayeurs avec des poids lourds. C’est l’horreur cette route, les camions, thaïlandais ou vietnamiens conduisent comme des tarés.

À Thakhek, je passe par la gare routière pour connaître les horaires de bus pour Savannakhet, le guichetier me dit qu’il y en a toutes les heures, le suivant à 17h30. Parfait, j’ai largement le temps d’aller rendre la moto et de revenir à la gare routière. Le loueur de moto demande à sa femme de m’y emmener mais je comprends, à sa tête surtout, qu’elle n’en a pas envie, je me résigne à prendre un tuktuk, qui bien sûr m’emmène à la mauvaise gare routière (il y en a deux). C’est celle où je suis arrivée avec le mini van et je n’avais aucune envie de reprendre ça et de passer deux heures et demi serrée comme une sardine, même s’il y a un départ à 17h. Je reprends donc un autre tuktuk. À la gare routière, la guichetière m’explique qu’il n’y a plus de bus pour Savannakhet, que le dernier partait à 15h30 😦 Après d’âpres discussions, elle finit par me dire qu’il y a un bus à 17h30 pour Seno situé à 18 kms et qu’il y aura une gare routière avec un bus pour Savannakhet là-bas. Me voilà donc partie, dans un bus sans âge, sans trop de freins, sous un début de pluie. Je suis la seule étrangère, les gens ont l’air de faire confiance au chauffeur et à son bus, ou ils sont résignés, alors moi aussi…

Petit à petit, la pluie s’intensifie, il fait nuit noire et notre chauffeur double des poids-lourds malgré une visibilité limitée et des trous dans la route, plus que régulièrement. Les 18 kms sont passés (merci maps.me qui me permet de suivre en temps réel le trajet) quand finalement je comprends que la guichetière a voulu dire 80 kms, eighteen ou eighty, ils le prononcent pareil ici, et j’imagine que ça tombait sous le sens pour elle que je savais où était Seno ! Du coup, je somnole, il vaut mieux fermer les yeux et espérer que ça ira. La pluie redouble et on est sous un monumental orage, ça fait bientôt 3 heures qu’on roule…finalement, le chauffeur annonce Seno, mais je ne vois pas de gare, il tombe des trombes d’eau. Je lui demande de me dire où je peux trouver un bus pour Savannakhet, il crie un truc en laotien à la cantonade, il se passe bien 5 minutes pendant lesquelles il répète son message, et tous les passagers attendent patiemment que je descende du bus… Je ne veux pas descendre tant que je n’ai pas de réponse. Un homme se présente, m’emmène à son mini van, je suis trempée, fatiguée, mais heureuse de me mettre au sec. Il reste 25 km, une heure max j’espère. Il me demande l’équivalent de 2€ pour le trajet, il m’en aurait demandé 50 que j’aurais été prête à les lui donner tellement j’avais hâte d’arriver ! Mais il n’était pas dit que ça serait aussi simple…On est au Laos, pays de la patience et où la notion de temps n’est pas importante. Après avoir tenté de remplir son mini van du double de sa capacité et voyant que ça ne le ferait pas, il fait redescendre tout le monde pour nous mettre dans une « bétaillère ». Je me retrouve tout au bord, dès qu’on démarre, je me prends la pluie et les gaz d’échappement et j’ai peur d’être éjectée sur une accélération quand il double…je trouve une corde et me fait une ceinture de fortune que j’attache aux montants de la camionnette, le laotien en face de moi se tient comme il peut et se fait tremper autant que moi. Pour la deuxième fois de la journée, je suis vraiment contente d’avoir emmené ma polaire et mon anorak. Heureusement, il roule plutôt vite, même si c’est flippant, on gagne la ville en une demi-heure et dès les faubourgs, on s’arrête pour faire descendre des gens, je peux m’éloigner du bord 😉 Il ne pleut presque plus quand on arrive à la gare routière. Il n’y a qu’un seul tuktuk, qui ne parle pas anglais, et je n’ai pas d’adresse à lui donner, je n’ai rien réservé. J’ai juste oublié qu’il ferait nuit, que c’était dimanche, bref ville fantôme. Je cherche un hôtel vite fait sur mapsme, lui demande de m’emmener à l’hôtel Mekong, il a l’air septique mais accepte après qu’on se soit mis d’accord sur le prix (il faut négocier tout le temps, ils profitent du fait qu’on soit étranger mais c’est la même chose partout dans le monde !). Ça a l’air d’avoir été apocalyptique l’orage ici, il y a des branches d’arbres au milieu de la route le long du Mekong, des flaques grandes comme des mares, le tuktuk tente d’éviter les obstacles au maximum mais on s’en prend quand même quelques uns. Il me laisse devant l’hôtel et reprend sa route. L’hôtel est carrément glauque, genre Motel Bates dans le film d’Hitchkok, je demande à voir une chambre, dès l’entrée, il y a une odeur désagréable et des morceaux du plafond par terre, pas de bestioles à l’horizon mais je suis sûre qu’elles sont plaquées sous le lit voire dedans. Je demande le prix par acquis de conscience mais même pour 9€, je ne suis pas prête à dormir là, pas confiance. Je me retrouve donc dans la rue avec mes deux sacs, cherchant par où aller, maps.me m’indique une guesthouse à 500 m, je m’y dirige, il n’y a personne dans les rues, il n’est pas loin de 22h avec tout ça, ça fait ville fantôme…

La guesthouse est fermée et une autre qui n’était pas loin aussi. Je finis par tomber sur un resto ouvert, avec deux tables occupées par deux familles. Une des personnes parle anglais, très bien d’ailleurs. Je lui explique mon problème et elle m’accompagne en voiture jusqu’à un hôtel moins miteux que le précédent et va même jusqu’à s’assurer qu’ils ont des chambres et que ça me convient. C’est adorable de sa part, c’est une Thaïlandaise en we ici, il y en a beaucoup sur les villes-frontière qui traversent pour passer un we à pas cher, il y en avait pas mal à Thakhek aussi 😉 La chambre est correcte, ça va être parfait pour une courte nuit, je dois me réveiller à 5h30 demain pour aller prendre mon avion de retour à Paksé.

Je récupère ma moto, une semi-automatique, je n’ai jamais conduit ça de ma vie alors je demande au loueur de me faire une petite explication et je fais le tour de la place histoire de voir si ça le fait. J’ai juste eu l’impression de revenir 34 ans en arrière quand j’ai conduit une voiture avec des vitesses pour la première fois, c’était très « secouant ». Mais je vais bien finir par dompter cette machine vu le temps que je vais passer dessus. Louer la moto, l’essayer, aller faire le plein, parce que bien sûr elle était vide, prendre un petit déjeuner, avec tout ça, il n’est pas loin de 9 h quand je me mets réellement en route.

Maps.me est devenu mon meilleur ami mais même avec ça, je trouve le moyen de me perdre…ce qui me permet de tester assez rapidement ma maîtrise de l’engin sur une piste bien pourrie, un petit 360° en dérapage dans du sable, pas voulu, mais je ne suis pas tombée, alors je considère que ça va le faire. Reste à comprendre l’intérêt de rétrograder, je ne cale même pas quand je m’arrête et que je suis encore en 4ème…

Je finis par trouver la première grotte, Éléphant Cave, là, il y a aussi la possibilité de grimper un rocher pour voir un beau panorama. Une heure de montée, 1/4 chemin caillouteux, 1/2 escalade, 1/4 escaliers de meunier super raides avec des grandes tiges de bambous qui servent de rampes, mais c’est vrai que la vue en haut est jolie, 1/2 h de descente, pressée d’aller boire un bon litre de flotte que j’ai perdu dans mon aller-retour sous 30°.

La visite de la grotte est rapide mais pas inintéressante, et a au moins le mérite de faire redescendre ma température corporelle 😉

En sortant, je discute avec un couple de français et un gars qui a une vrai moto qu’il a acheté au Vietnam parce que c’est la seule immatriculation qui permet d’aller dans tous les pays autour (à part la Birmanie), c’est donc un vrai biker. Il nous raconte qu’il a traversé le Vietnam, le Cambodge et une partie du Laos avec.

Il va à Thalang aussi et a prévu de voir les mêmes choses que moi en chemin. On décide donc de faire la route ensemble, ça m’arrange, j’espère moins me perdre 😉

On fera deux grottes, Tham Xieng Lap et Tham Sa Pha In.

Le seul hic de ne plus être seule, c’est que j’hésite à m’arrêter aussi souvent que je le voudrais pour faire des photos bien qu’il m’ait dit que ça ne le dérangeait pas.

Sur la route, c’est flippant, c’est plein de poids lourds, dans les deux sens. J’ai vraiment peur quand je double le premier, même le second et le troisième, bref je ne m’y fais pas, le souffle qu’on ressent est puissant. Mais le pire, c’est quand le camion qui arrive en face de moi se fait doubler par un autre camion et que je n’ai plus qu’un mini bout d’asphalte pour rouler…je n’aime pas du tout ça, s’il y a un nid de poule au même moment ou une vache, je saute…

Pendant deux heures le voyage se passe plutôt bien jusqu’à ce que mon acolyte ralentisse, je me dis qu’il veut peut-être s’arrêter pour prendre une photo, ce qui serait bien la première fois, contrairement à moi…quand soudain je le vois se coucher avec la moto et tomber dans le bas-côté, pas très profond, 1m50 peut-être, mais quand même. Je m’arrête rapidement et l’aide à se dégager de la moto qui l’empêche de bouger. Il s’assoit, un peu trop vite à mon goût et je vois qu’il se tient l’épaule. Je lui dis que je suis chiro, je lui propose de regarder s’il veut et il me laisse faire. Il est persuadé que c’est cassé mais je n’en suis pas sûre parce que je peux tapoter sur tous les os, humérus, omoplate et tout le long de la clavicule sans que ça ne lui fasse mal. Je me rappelais ma fracture d’orteil, il ne fallait pas de vibrations ni de chocs même minimes sinon, c’était douloureux. Mais bon, ce n’était pas joli, joli.

On voit arriver un jeune homme et une jeune fille, qui ne parlent pas anglais, mais qui nous font comprendre qu’ils vont nous aider. Ils s’occupent de la moto pendant que je fais une attelle de fortune à mon compagnon avec ma serviette Décathlon, je n’avais que ça sous la main mais c’est efficace 😉

Voyant qu’ils tentent de remonter la moto sans succès, je vais les aider (de toutes façons mon « patient » est sonné et a besoin de reprendre un peu ses esprits. Il n’a pas l’air du genre à tomber dans les pommes mais on ne sait jamais), la moto est super lourde dans cette pente et on glisse plutôt vers le fond, on ne parvient pas à la faire remonter. Je leur suggère de l’accompagner jusqu’en bas et qu’à partir de là, le jeune homme arrivera à la remonter si elle démarre, et elle démarre, il parvient à longer le fossé jusqu’à un endroit moins pentu pour la remonter sur la route. Pendant ce temps, la jeune fille nous fait comprendre qu’elle n’habite pas loin et qu’on devrait venir se mettre à l’abri du soleil, ce qui n’est pas idiot vu qu’il est 13h30 et qu’il doit bien faire 35° maintenant. J’arrive à aider mon compagnon à se relever et à marcher jusqu’au magasin, je le surveille du coin de l’œil, je n’ai pas envie qu’il s’écroule. Et vu le choc, même si j’ai eu l’impression que seule l’épaule avait encaissé, je pense au trauma crânien (même avec un casque), d’ailleurs je lui parle régulièrement, il doit me trouver soûlante mais tant pis.

La jeune fille, qui tient un petit commerce typiquement lao, c’est-à-dire un peu de tout, nous parle de hong-mo, un des mots que je connais en laotien puisqu’il veut dire hôpital…je lui demande si c’est loin (merci Google translation), c’est pas très loin mais trop pour y aller à pied. Me voilà donc ambulancière, en moto. C’est compliqué parce qu’il a mal, n’a qu’une main pour se tenir à moi, que mes démarrages et changements de vitesses sont encore un peu brusques (j’ai bien cru le perdre sur une accélération incontrôlée…), et qu’en plus, il faut anticiper les vaches et les chiens qui pourraient traverser devant nous. Je crois que ça restera un des kilomètres les plus longs de ma vie.

C’est effectivement un hôpital, petit, encore plus que Dontalat mais il est pris en charge rapidement, une infirmière lui nettoie ses plaies qui sont nombreuses et je « discute » avec le jeune médecin, exige une radio, qu’ils finissent par lui passer au bout de 3/4 d’heure. Pendant ce temps, j’ai appris qu’il s’appelle Stéphane, qu’il est belge, plombier-chauffagiste en mode pause pour quelques mois, qu’il a fait des sports de combats plus jeune.

Il est complètement déprimé, s’en veut de n’avoir pas su contrôler sa machine quand il a commencé à glisser sur les cailloux du bord de route, trouve ça idiot après autant de kms…ensuite il a fallu qu’il appelle sa mère, il n’avait pas son no d’assurance. Quand on a enfin pu voir la radio, on ne voyait pas de fracture mais il n’y avait qu’un seul cliché, pris assis, son bras contre le corps. Le médecin-chef, qui lui parlait un peu anglais, nous dit qu’il n’y avait rien de cassé . On est donc reparti sur ma moto là où on avait laissé la sienne ; lui, le bras en écharpe et moi les deux mains crispées sur mon guidon…

Je l’ai laissé chez la commerçante pour qu’il attende un bus qui le ramènerait sur Thakhek, à lui de voir avec l’assurance s’il devait être rapatrié ou pouvait rester encore un peu au Laos, sans faire de moto ! Et il a laissé sa moto chez la commerçante, jusqu’à ce qu’il soit en état de revenir la chercher ou pas…

Quant à moi, avec tout ça, il était presque 17 h et le soleil se couchait dans une heure. Hors de question de conduire de nuit, trop dangereux. Il me restait une quarantaine de km soit une heure et demi au plus, c’était principalement de la montagne. Je n’ai pas eu le temps de faire du tourisme, j’ai roulé assez vite, enfin au maximum que je pouvais faire sans me faire peur, j’ai compris l’utilité des vitesses, surtout l’intérêt de rétrograder dans les descentes pour le frein moteur et dans les montées pour avoir de la puissance 😉

Je suis arrivée à la guesthouse 10 minutes avant la nuit noire. Ici, la nuit tombe, au sens propre du terme, dès que le soleil est couché.

Je ne suis même pas ressortie pour dîner et je n’ai pas regretté 😉

Départ pour un long we à Thakhek. Quelques heures de voyage en perspective même si j’en fais un bout par avion.

Avant mon vol qui est en début d’après-midi, je passe voir Xiang Mai, la belle-sœur de William, qui m’emmène voir son père. Il va beaucoup mieux, il peut dormir sans douleur, reste la marche qui est encore un peu douloureuse mais pas autant que la semaine dernière. Je l’ajuste beaucoup plus facilement, il a moins mal et il me fait confiance, c’est vraiment agréable de travailler comme ça.

Je vous ai fait quelques photos de leur cuisine.

Xang Mai m’emmène ensuite voir sa guesthouse, tenue par sa fille, qui est juste en face de l’école de Phonesavanh. J’en profite pour faire des photos de moi 😉

Je traverse donc la rue pour aller voir mon ancienne école. Je passe voir Viengsamay qui est passé directeur depuis 6 mois, il est enchanté de me revoir, on discute un bon moment, je demande des nouvelles de ceux du staff que je ne verrai pas aujourd’hui parce qu’ils ne sont pas sur place, des nouvelles de sa famille, il me dit qu’il a eu un troisième enfant, un petit garçon et qu’il n’en aura pas d’autres parce que trois c’est bien ! Il me demande de revenir l’année prochaine pour leur faire cours 🙂

Je retrouve ensuite Phonesavanh qui m’a fait la surprise de me prévoir en classe avec elle pendant deux heures, ça me fait plaisir de revoir certains élèves dont je me souviens et qui souviennent de moi. Avec les élèves de 5ème, on fait les chiffres, je galère pour leur faire prononcer « three » correctement, je leur dessine même un arbre pour leur expliquer ce qu’ils disent quand ils disent « tree » à la place.

Avec les 1ères, je fait le chapitre sur le sida, je l’avais déjà fait l’année dernière alors j’étais à l’aise.

En échange de mes deux heures de cours, elle, son mari et son fils m’emmènent déjeuner et ensuite à l’aéroport. Je prends l’avion pour Savannakhet, je vais découvrir la compagnie laotienne pour un vol d’une 1/2 h.

A peine arrivée, je prends un taxi vers la gare routière, puis un mini van pour Thakhek. C’est parti pour 1h46 d’après maps.me, dans un engin fait pour 9 personnes, 12 si on en met sur les strapontins, en fait on sera 19 dedans et on mettra 2h30…Sur la route, on fait une halte à un endroit où une dizaine de vendeuses nous assaille pour nous proposer des œufs, des brochettes de poulet, des mangues, des bananes, de l’eau…

À Thakhek, je réserve ma moto pour demain dès en arrivant et je cherche un hôtel. Vu l’heure où je suis arrivée et vu mon état de fatigue, je me rabats sur un hôtel genre Ibis, rien de local mais je veux juste une chambre. Pour dîner, raz-le-bol du riz et des pâtes, ce soir c’est steak-frites 😉

Dernière journée de boulot. À l’hôpital, je n’ai qu’un patient, toujours pas de papier officiel, mais ce n’est pas grave, on « discute  » avec Choun, il me demande du matériel que je vais lui envoyer ou faire parvenir par William cet été.

En repartant, je décide de me balader et de rallier le Mekong depuis l’hôpital, la piste est tellement poussiéreuse que j’abandonne au bout de 3 km, il devait m’en rester autant…

Je continue du coup sur ma route habituelle.

Puis je bifurque un peu plus loin pour longer le Mekong. Mais avant d’y arriver, je passe à travers des rizières qui sont cultivées grâce à un canal qui amène l’eau à l’intérieur des terres.

À l’école, dernier jour, mais je ne fais pas cours, les élèves sont en examen. Ce qui est différent de chez nous, c’est que pendant les épreuves, les instits ne sont pas toujours dans leur classe, elles vont et viennent dans la salle des tous petits qui est aussi le bureau de la directrice et la salle de café.

Coup de théâtre à l’hôpital, après avoir travaillé 10 jours, ils se rendent compte seulement maintenant que je n’ai pas de papiers officiels ! Je suis donc sommée d’arrêter sur le champ alors que je suis avec mon troisième patient de la matinée. Heureusement que Nilavanh était avec moi, elle a pu en savoir plus et surtout me dire quoi faire, c’est à dire attendre. On a bien attendu 1 h avant que Choun n’ait l’autorisation de me faire un papier demandant que je sois autorisée à continuer de travailler. Nivalanh m’explique que je dois amener le papier à l’hôpital de Pakse et qu’ils doivent me donner une confirmation là-bas. Me voilà donc partie pour Pakse en scooter parce qu’il n’y a pas de bus l’après-midi…

J’en profite pour rendre une petite visite au bouddha qui domine la ville.

À l’hôpital, on ne me comprend pas à l’accueil alors je vais rendre visite à la seule personne que je connais là-bas, M Somsit avec qui j’avais travaillé l’année dernière. À la lecture du papier, il me dit qu’il faut que j’aille au département de la santé à 15 minutes de là et que je demande M Ratsamy. Manque de bol, quand j’y arrive, j’apprends qu’il est parti, fin de sa journée, je n’ai qu’à revenir demain…

Le lendemain, je préviens Choun à l’hôpital que je ne serai pas là et je repars sur Paksé. Je vais directement au département de la santé, mais on me fait comprendre que M Ratsamy n’est pas là. Un monsieur me donne gentiment son numéro de téléphone, je l’appelle, il parle très bien anglais, me dit qu’il est en attente de son avion pour le Cambodge où il va jusqu’à samedi. Je retourne voir à l’hôpital de Paksé, je n’ai pas plus de succès auprès des filles de l’accueil, retourne voir M Somsit qui me donne deux autres noms au département de la santé et me voilà repartie une nouvelle fois là-bas. Après avoir essayé plusieurs bureaux sans tomber sur une seule personne qui parle anglais, on finit par m’emmener voir le directeur du département qui fait venir un traducteur. Je lui explique que je fais partie de l’association des Amis de Paksé, que je connais William (qu’il connait bien aussi) mais que je suis venue seule, et non dans le cadre d’une mission de l’association. Il me fait comprendre qu’il lui faut un papier de William attestant qu’il me connaît et que ce sera bon. Je lui dis que je vais m’en occuper dès qu’il sera une heure raisonnable en France.

Sur la route du retour, je fais du tourisme avant d’aller à l’école 🙂

 

Le soir, je dîne chez Claude et Nilavanh en compagnie d’une future anthropologue de passage, la soirée est très enrichissante sur la vie des laotiens. Elle a vécu deux mois avec eux l’an dernier et était de nouveau là pour deux mois. Elle fait un mémoire sur l’intervention des associations françaises (notamment alsaciennes puisqu’elle était de cette région) qui rénovent des écoles et leur impact sur les laotiens.

A cette occasion, Claude nous a fait goûté un Saint Nectaire qu’il avait reçu par la poste en direct de France après 8 jours de voyage, c’était…fort. Heureusement, il y avait du pain et un verre de vin  pour faire passer 😉

Après, ils ont voulu m’entraîner au théâtre laotien, j’ai préféré les rejoindre en moto, j’ai bien fait, j’ai pu partir au bout de 10 minutes, ce n’était pas très agréable à écouter, la musique était très forte, le son distordu et c’était plutôt de la danse, bref je n’aimais pas trop.

Aujourd’hui, une journée bien rodée, matin à l’hôpital, et après-midi à l’école, et pour finir, les 70 ans de l’armée au district de Champassak.